Brennholz Schuppen selber bauen – Schritt für Schritt erklärt

Du willst einen praktischen Unterstand für Dein Holz im Garten, der trocken hält und einfach zu errichten ist. In dieser Anleitung erklären wir klar – vom Fundament bis zum Dach – wie Du in ein bis zwei Tagen mit einfachen Werkzeugen einen stabilen Platz schaffst.

Trocken gelagertes Holz brennt effizienter und sauberer. In Deutschland darf die Restfeuchte laut Vorschrift unter 25 % liegen, damit Ofen und Umwelt profitieren. Wir zeigen, wie Du das misst und wie Du den Boden trocken hältst.

Die Schritte sind praxisnah und für Hobby-Handwerker geeignet. Du lernst Varianten kennen – freistehend oder an die Hauswand angelehnt – und bekommst Hinweise zu Sicherheit und langlebiger Konstruktion.

Wichtige Erkenntnisse

• Klare Schritt-für-Schritt-Anleitung von Fundament bis Dach.
• Warum trockenes Holz für Ofenleistung und Umwelt wichtig ist.
• Tipps, wie du den Boden trocken und das Holz luftig lagerst.
• Einfache Bauvarianten ohne Spezialkenntnisse.
• Sicherheits- und Stabilitäts-Hinweise für lange Haltbarkeit.

Warum ein Holzunterstand im Garten sinnvoll ist

Wer sein Holz smart lagert, erzielt bessere Verbrennung und weniger Ärger am Kamin.

Ein Unterstand schützt vor Regen und lässt Luft zirkulieren. So trocknet das Holz gleichmäßig und bleibt schimmel- und fäulnisfrei.

Vorteile: trocken, sicher, CO2-neutral heizen

Trockenes brennholz schont den Ofen, liefert gleichmäßige Wärme und brennt sauberer.

„Lagere Holz an der frischen Luft, nicht im Keller – dort bleibt die Feuchte oft zu hoch.“

• Offene Seiten und Abstand zum Boden verhindern Staunässe.
• Locker gestapelte Scheite beschleunigen die Trocknung.
• CO2-neutral: Holz setzt nur das Kohlendioxid frei, das der Baum aufgenommen hat.

Gesetzliche Vorgabe: Restfeuchte unter 25 Prozent

In Deutschland gilt: Ziel ist eine Restfeuchte unter 25 % (§ 1. BImSchV). Frisch geschlagenes Holz braucht rund zwei Jahre zum Trocknen.

Suchintention: Brennholz Schuppen selber bauen – was Sie hier lernen

Kurz gesagt: Diese bauanleitung führt Dich klar durch jeden schritt. Die beschriebenen Varianten sind erprobt und realisierbar in ein bis zwei Tagen.

Du bekommst praktische Hinweise zum passenden platz – sonnig, luftig und gut erreichbar. So trocknet das holz schneller und bleibt sauber.

Die Anleitung liefert Maße und Faustregeln für Tiefe, Höhe und Holzbedarf. Dazu zeigen wir drei Fundament-Optionen: Steine, Punktfundamente oder Europaletten.

• Klare Reihenfolge: Bodenrahmen → Pfosten → Seiten → Dach.
• Welche Materialien sich bewährt haben und welches Werkzeug hilft.
• Wie Du brennholz richtig stapelst und die Feuchte misst.
• Typische Fehler vermeiden – kein Bodenkontakt, ausreichendes Dachgefälle.

„Eine einfache Struktur und gute Belüftung sind wichtiger als teure Extras.“

Standortwahl: Sonne, Windrichtung und Abstand zur Hauswand

Der richtige Standort im Garten entscheidet, wie schnell das Holz trocknet. Wähle einen Platz, der Sonne bekommt und gut erreichbar ist.

Westwindlage beachten

In Mitteleuropa bringen Westwinde oft Regen. Richte die offene Seite des Unterstandes nach Süden oder Südosten, damit Regen weniger eindringt.

• Sonnige Seite: Südseite im garten hilft beim Trocknen.
• Windschutz: Öffne die seite nach S/SO, um Westwind-Regen abzuhalten.
• Kein Senkgelände: Stehende Feuchte verlangsamt die Trocknung.

Abstand für Luftzirkulation

Bei Montage an der hauswand halte etwa 10 cm abstand ein. So kann luft zwischen Wand und Holz zirkulieren und Schimmelbildung sinkt.

Baugenehmigung und Grenzabstände in Deutschland

Rechtliches vorher klären schützt Dich vor teuren Nachbesserungen. Viele Unterstände zur Aufbewahrung von Kaminholz sind verfahrensfrei. Dennoch hängt es von Größe und Nutzung ab.

Frag früh beim zuständigen Bauamt nach. Dort erfährst Du, ob für Dein Projekt eine Genehmigung nötig ist und welche Grenzabstände gelten.

• Kläre, ob Dein Holzunterstand genehmigungsfrei ist.
• Beachte Grenzabstände zum Nachbarn – Regelungen variieren.
• Plane den Standort mit Blick auf Entwässerung, Zufahrt und Brandschutz.
• Hebe eine Skizze mit Maßen und geplanter Höhe bereit – das beschleunigt Rückfragen.
• Prüfe, ob Fundamentarbeiten an der Grenze erlaubt sind.

Denke auch an die offene Seite des Unterstands. Sichtschutz oder Ausrichtung kann rechtlich relevant sein. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, wähle einen freistehenden Platz mit ausreichend Abstand.

„Eine kurze Anfrage beim Amt spart Zeit und sichert Deinen Bauplan.“

Planung: Größe, Tiefe und Höhe für Ihr Brennholzlager

Eine gute Planung spart Zeit und Nerven. Entscheide zuerst die gewünschte Größe und den verfügbaren Platz.

Holzbedarf kalkulieren

Miss Deine üblichen Scheitlänge. Gängig sind 25, 33 oder 50 cm. Plane die Tiefe so, dass Scheite plus ein Luftspalt Platz finden.

• Bodenrahmen-Beispiel: 2 x 1000 mm und 3 x 1900 mm – ergibt stabile Basis.
• Rechne mit 1–2 Reihen pro Tiefe und lasse kleine Lüftungsspalten zwischen den Reihen.
• Für Familienbedarf: mehrere Raummeter pro Saison einplanen – lieber Reserve.

Ergonomische Maße

Wähle die vordere Höhe so, dass das Stapeln bequem bleibt. Empfohlene Werte: vordere Pfosten ≈ 1350 mm, hintere ≈ 1225 mm für ein klares Gefälle.

„Kleine Reserven in Länge und Höhe machen das Lager alltagstauglich.“

Material- und Werkzeugliste für den Bau

Bevor Du loslegst, lege die Materialliste bereit — so läuft die Arbeit zügig und sicher.
Das spart Wege und bewahrt vor unangenehmen Überraschungen.

Materialien — das brauchst Du

Nutze tragfähiges, vorzugsweise imprägniertes holz. Beispiele: Konstruktionsholz 76 x 50 mm, Latten 69 x 22 mm und Kanthölzer 22 x 22 mm.

Für das Dach: Wellblech 2200 x 1300 mm plus Unterleger und Abstandshalter. Schrauben: Spanplattenschrauben mit senkkopf 3,5–6 x 40–100 mm.

Weitere Teile: Fundamentsteine, Schotter, Splitt. Alternativen: Europaletten, Einschlagbodenhülsen, Dachpappe.

Werkzeug — das erleichtert die Arbeit

Essentiell sind Akkuschrauber, Säge (Kappsäge oder Stichsäge) und Bohrer. Nimm eine gute wasserwaage und einen Anschlag-winkel.

Für Rahmenteile eignen sich stabile balken und Winkelverbinder. Denk an Unterlegscheiben für Schrauben.

Schutz und praktische Hinweise

• Trage Schutzbrille und Handschuhe.
• Besorge passende Schrauben mit Senkkopf für saubere Verbindungen.
• Prüfe vorab Werkzeug und Material auf Vollständigkeit.

Tipp: Plane klein startend und ergänze Material bei Bedarf. So bleibt Dein Holzunterstand robust und wartungsarm.

Fundament vorbereiten: stabiler Boden statt Feuchtigkeit

Ein stabiles Fundament schützt den Unterstand vor aufsteigender Feuchte und sorgt für lange Haltbarkeit. Plane den Untergrund sorgfältig und schaffe eine ebene, feste Fläche.

Option A: Fundamentsteine mit Schotter und Splitt

Heb die Löcher aus — Tiefe = Steinhöhe + 30 cm. Verdichte den Boden. Fülle 20 cm Schotter und darauf 10 cm Splitt ein.

Setze die fundamentsteine so, dass sie maximal 1 cm überstehen. Fülle die Zwischenräume mit Schotter und Splitt, damit Wasser schnell abläuft.

Option B: Punktfundamente mit Pfostenschuhen

Für weichen Untergrund nutze Punktfundamente aus Estrichbeton. Betoniere Pfostenschuhe ein oder verwende Einschlaghülsen.

Richte die Pfosten genau aus — so steht das Gerüst später spannungsfrei und stabil.

Option C: Europaletten auf Pflastersteinen für Belüftung

Lege Europaletten auf passende Pflastersteine. Die Steine verhindern Bodenkontakt und erleichtern das Nivellieren.

Diese Lösung ist schnell, günstig und sorgt für gute Belüftung von unten.

• Halte den boden trocken: Mutterboden abtragen und Fläche fest planieren.
• Richte alle Auflager in einer Ebene aus — sonst entstehen Spannungen.
• Kontrolliere Höhen mit Wasserwaage; gleiche mit Splitt aus.
• Achte darauf, dass kein holz direkt auf Erde liegt, um Feuchte zu vermeiden.
• Plane Ablaufwege: Gefälle vom Hang weg, keine Mulden unter den steine.

Bodenrahmen und Lattenrost bauen

Der stabile bodenrahmen ist die Basis, auf der dein Lager lange trocken bleibt.

Baue den rahmen maßhaltig und rechtwinklig. Nutze als Beispiel zwei Balken 1000 mm und drei Balken 1900 mm Konstruktionsholz. Verschraube Ecken sauber; wo ein Stoß nötig ist, schräg durch beide Hölzer verschrauben oder im 45°-Winkel verbinden.

Querstreben, Tiefe und Auflage

Lege den Rahmen auf die fundamentsteine oder passend platzierte steine und verschraube ihn gegen Verrutschen.

Setze zusätzliche Querstreben, wenn die tiefe größer wird. Das trägt den Lattenrost gleichmäßig und verhindert Durchbiegen.

Lattenabstand für Luft von unten

Schneide die latten auf circa 1000 mm. Außenlatten mit sauberen Aussparungen für die Pfosten versehen.

Lasse zwischen den Latten etwa 6,5 cm Abstand. So gelangt genug luft von unten an das holz und die Trocknung funktioniert besser.

• Hebe die Ebene des bodens mit Wasserwaage an — kleine Korrekturen jetzt sparen später Zeit.
• Verschraube Ecken fest; wo Stoß nicht geht, setze Schrauben schräg durch beide Balken.
• Halte die Tiefe so, dass Scheite sicher aufliegen und nicht kippen.

Stützpfosten setzen und ausrichten

Stabile Pfosten bilden das Rückgrat Deiner Konstruktion und bestimmen später Standfestigkeit und Maße.

Markiere die Pfostenpositionen an den Ecken des rahmen. Stelle die stützpfosten von innen auf und richte sie lotrecht aus.

Für das Dachgefälle: vordere Pfosten ≈ 1350 mm, hintere ≈ 1225 mm. Das entspricht einer vorderen Höhe von etwa 12,5 cm mehr, sodass das Wasser sicher abläuft.

Schneide die Pfosten oben so, dass die Dachbalken flach aufliegen. Setze Winkelverbinder ein und verwende lange Schrauben für eine feste Verbindung.

Gefälle einstellen

Lege probeweise einen Balken auf die Pfosten. Prüfe mit der wasserwaage, ob die Vorderseite gleichmäßig höher ist.

Winkelverbinder und Kontrolle

Sichere jeden Pfosten mit Winkeln an Rahmen und Schrauben. Achte darauf, dass keine Pfosten auf steine kippen – unterfüttere bei Bedarf mit Splitt oder Plättchen.

• Richte lotrecht aus und fixiere zuerst temporär.
• Prüfe jede Seite mit der Wasserwaage – kleine Schiefstände summieren sich.
• Verbinde Pfosten dauerhaft mit dem Rahmen; Spiel führt später zu Wackeln.

Seitenwände und Rückwand: Luft statt Staunässe

Die richtige Verkleidung schützt vor Schlagregen und lässt trotzdem Luft an die Scheite. Gute Seitenwände verhindern, dass Feuchte in den Stapel zieht. Die Rückwand ist empfehlenswert und nimmt den größten Nässeeintrag ab.

Lattenverkleidung mit gleichmäßigem Abstand

Verkleide die Seitenwände mit Latten und halte einen Abstand von etwa 6,5 cm. Befestige Latten auf Hilfsleisten – das erleichtert die Montage und sorgt für gleichmäßige Abstände.

Setze die Wände zwischen die stützpfosten. So versteifen sie die Konstruktion zusätzlich und geben seitlichen Halt.

Alternative: Baustahlmatten für maximale Belüftung

Baustahlmatten zuschneiden und mit Schellen an den Pfosten befestigen. Diese Lösung bringt viel Luft, wenig Gewicht und schützt die Scheite dennoch.

• Wichtig: Achte auf Sockelabstand, damit Spritzwasser ablaufen kann.
• Lass rund um die holzscheite überall Luft zirkulieren.
• Die offene Seite sollte windabgewandt liegen, das schützt vor Nässe.
• Für einen kompakten holzunterstand sind belüftete Seiten oft die beste Wahl.

Dachkonstruktion: Sparren, Schalung und Eindeckung

Ein korrekt montierter rahmen aus Konstruktionsholz bildet die Basis für ein dauerhaftes dach. Setze den Dachrahmen auf die stützpfosten und verschraube die Balken mit Schwerlast-winkeln, so steht alles sicher.

Rahmen und Sparren dimensionieren und verschrauben

Lege die Sparren gleichmäßig, prüfe länge und Gefälle zur vorderseite. Schraube mit passenden senkkopf-Schrauben vor, bei Bedarf vorbohren.

Wellblech oder OSB mit Dachpappe: Vor- und Nachteile

Wellblech ist schnell montiert, langlebig und wetterfest. Befestige es mit Blechschrauben und Unterlegern.

OSB plus dachpappe wirkt leiser und geschlossen. Schalung quer zu den Sparren anbringen und Pappe überlappend mit Leisten sichern.

Traufseite, Überstand und Wasserablauf

Achte auf ausreichenden Überstand an der Traufe, damit Regen vorn abläuft und die Seiten trocken bleiben.

Bei Montage an der hauswand das Gefälle nach vorn ausführen und Übergänge sauber abdichten. Kleine Leisten an der Wetterseite verhindern Schlagregen.

• Rahmen auf Stützpfosten sicher verschrauben.
• Sparren lotrecht und im richtigen Abstand montieren.
• Eindeckung mit passenden Schrauben + Unterlegern fixieren.

Brennholz Schuppen selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung

Beginne mit einem ebenen Untergrund. Markiere den Umriss und entferne Unebenheiten. Hebe für die fundamentsteine die Löcher aus und fülle jeweils 20 cm Schotter und 10 cm Splitt ein. Setze die Steine bündig und richte sie waagerecht aus.

Fläche planieren, Umriss abstecken, Fundament setzen

Richte die Fläche mit einer Wasserwaage. Kleinere Senken mit Splitt ausgleichen. Die Steine dienen als feste Auflage und schützen das holz vor Bodenkontakt.

Bodenrahmen, Pfosten, Seitenwände und Rückwand montieren

Schneide den bodenrahmen maßhaltig zu und verschraube ihn. Fixiere den Rahmen auf den Fundamentsteinen. Setze die stützpfosten – vorn höher, hinten niedriger – und sichere sie mit Winkelverbindern.

Montiere die seitenwände und die Rückwand mit Latten im Abstand von ca. 6,5 cm oder wähle Baustahlmatten für mehr Luft.

Dachrahmen, Stützwinkel, Eindeckung fertigstellen

Lege den Dachrahmen auf die balken und richte die Sparren aus. Bringe Stützwinkel an der Vorderkante an; sie versteifen den rahmen.

Decke das dach mit Wellblech oder OSB plus Dachpappe. Achte auf Überlappungen und feste Schrauben.

„Saubere Arbeit an Fundament und Rahmen sorgt für langanhaltende Stabilität.“

Varianten und Upgrades: Anbau an Hauswand, Doppelbucht, Regale

Manchmal reicht ein einfacher Anbau, um mehr trockenen Vorrat und Ordnung im Garten zu schaffen.

Ein Anbau an die Hauswand ist praktisch. Halte rund 10 cm Abstand, damit Luft zirkuliert.

Das Dach muss nach vorn geneigt sein. So läuft Regen weg und die Vorderseite bleibt trocken.

• Plane eine Doppelbucht, wenn Du Vorrat für zwei Winter möchtest.
• Baue Regalböden oder kleine Kisten für Anzündholz und Zubehör.
• Eine vordere Überdachung schützt die Wetterseite bei starkem Regen.
• Modulare Elemente erlauben, die Größe an den Platz im Garten anzupassen.
• Haken für Werkzeuge und eine Rampe für die Schubkarre erleichtern den Alltag.

Sicherheit und Baupraxis: präzise, sauber, sicher arbeiten

Sorgfalt und sauberes Arbeiten sichern die Haltbarkeit Deiner Konstruktion. Kleine Handgriffe verhindern große Reparaturen später.

Vorbohren erleichtert das Verschrauben und reduziert Risse im holz. Versenke den senkkopf der Schrauben sauber, damit die Oberfläche später geschützt bleibt.

Vorbohren, Winkel und richtige Ausrichtung

Nutze winkel-verbinder bei kraftführenden Stellen. 90°-Stoßverbindungen sind stabil; bei Gehrungen helfen 45°-Schraubwinkel.

Richte alle Ebenen mit der wasserwaage aus. Schon kleine Schiefstände an den pfosten führen zu Spannungen im Rahmen.

Typische Fehler vermeiden

• Bohre vor und versenke Schraubköpfe sauber – so vermeidest Du Risse.
• Keine Holzteile direkt auf Erde legen – Bodenkontakt fördert Feuchte.
• Luftspalten konsequent einhalten – zu enge Latten stauen Feuchte.
• Werkstücke klemmen beim Sägen – sichere Führung, saubere Schnitte.
• Zieh Schrauben nach, solange Du noch gut an alle Stellen kommst.
• Trage Schutzbrille und Handschuhe; halte den Arbeitsbereich aufgeräumt.

Brennholz richtig lagern: Stapeln, Luftführung, Messung

Mit der richtigen Stapeltechnik trocknet Dein Holz schneller und effizienter. Achte auf Luftspalte und stabile Reihen, dann bleibt das Kaminholz länger nutzbar.

Unterste Reihe, Abstand und Bodenkontakt

Lege die unterste Reihe quer an der Vorderseite. So rutscht der Stapel nicht heraus und bleibt stabil.

Lass hinter der Stapelreihe einige Zentimeter Abstand zur Rückwand, damit Luft zirkuliert. Vermeide jeden Kontakt zum Boden – Paletten, Latten oder Steine schaffen Abstand.

Trocknungszeiten: Jahre und Holzarten

Plane etwa zwei Jahre Lagerzeit ein. Weichholz trocknet schneller; Hartholz braucht länger. Geduld zahlt sich beim Heizen aus.

Feuchte messen: Ziel 20–25 Prozent

Nutze ein Feuchtemessgerät und prüfe an frischen Bruchflächen. Zielwert: unter 20–25 Prozent. So brennt es sauber und schont Ofen sowie Umwelt.

• Stapele locker – kleine Lücken fördern Luftzug.
• Halte Reihen gerade; kreuzweise Ecken geben Halt.
• Kontrolliere Feuchte vor der Einlagerung.

Pflege und Lebensdauer: Holzschutz, Moos und Laub entfernen

Mit ein paar einfachen Handgriffen bleibt Dein Holzlager über viele Jahre funktional. Regelmäßige Kontrollen verhindern Ärger und verlängern die Lebensdauer.

Praktische Pflege-Tipps

• Kehre im Herbst Laub vom Dach. Nasses Laub hält Feuchtigkeit und fördert Fäulnis.
• Im Frühjahr Moos an Dach und Wänden entfernen – so bleibt die Oberfläche gesund.
• Prüfe Schrauben einmal im Jahr und zieh sie nach. Das hält den Unterstand verwindungsfrei.
• Nutze imprägnierte Hölzer; sie sparen Pflegeaufwand und schützen länger.
• Erneuere den Holzschutz bei Bedarf, besonders an wetterkräftigen Seiten.
• Halte den Bereich unter dem Dach frei – keine Erde oder Mulch lagern.
• Lüfte auch im Sommer gut, damit das Holz gleichmäßig nachtrocknet.
• Kontrolliere Auflager und Pfostenschuhe nach Frostperioden und räume davor die Fläche frei.

Gut gepflegt hält ein einfacher Unterstand viele Jahre – ein bisschen Aufwand zahlt sich aus.

Meinung und Ratgeber

Ein durchdachter Unterstand spart Zeit und liefert über Jahre trockenes Holz für den Kamin.

Mit einem klaren Schritt-für-Schritt-Plan richtest Du in ein bis zwei Tagen ein sicheres brennholzlager ein. Wichtig sind der richtige Standort, ein trockenes Fundament und ein sauberes Dach-Gefälle.

Trockenes Kaminholz heizt sauber, schont den Kamin und spart Kosten. Halte Bodenkontakt fern, sorge für Luftspalten und messe die Feuchte regelmäßig.

Wenn Du das Lager regelmäßig pflegst, begleitet Dich dieses brennholzlager viele Jahre. Wer es selber bauen will, profitiert von Anpassung und Unabhängigkeit. Viel Erfolg beim selber bauen!